Наша поездка в Гюмри: маршрут на два дня
Гюмри — второй по величине город Армении и, пожалуй, лучший город страны для тех, кто любит просто ходить по старым улицам и разглядывать дома. В XIX веке, когда город назывался Александрополем, он был крупным торговым и ремесленным центром. Здесь жили купцы и ремесленники, строились каменные особняки, мастерские и лавки.
Большая часть той городской среды сохранилась в историческом районе Кумайри. Он не очень большой, но здесь есть именно то, чего часто не хватает старым кварталам других городов: цельная застройка. Можно долго ходить по брусчатке, трогать стены из черного туфа, рассматривать балконы и старинные двери. Последние вообще могут стать отдельным развлечением: кажется, что почти у каждого второго дома своя, и иногда мы зависаем возле очередной двери дольше, чем возле официальной достопримечательности.
Еще одна причина, по которой мы особенно любим ездить в Гюмри летом это климат. Город расположен гораздо выше Еревана, и здесь заметно прохладнее. Даже в самое сильное летнее пекло вечером часто появляется свежий воздух, по которому очень скучаешь в раскаленном Ереване.
Мы сторонники неторопливых путешествий, поэтому в Гюмри почти всегда остаемся хотя бы на одну ночь. Технически основные достопримечательности можно обежать за день. Но тогда теряется половина удовольствия. Гюмри хорош именно возможностью никуда не спешить, гулять по одним и тем же улицам днем и вечером, останавливаться возле домов, заходить в кафе и бары и периодически вообще забывать о запланированном маршруте.
День первый
Из Еревана в Гюмри
Наша поездка началась у станции метро «Барекамутюн» («Дружба») в Ереване. Заранее через приложение GG мы забронировали место в GG Shuttle до Гюмри. В зависимости от времени и рейса поездка стоит примерно 1500–2000 драм с человека. Мы выехали около 10 утра и примерно через два часа уже были в центре Гюмри, у театра.
Отсюда пешком дошли до Kuma-Kuma Hotel, оставили вещи, так как номер еще не был готов, и сразу отправились гулять. Вообще, в центре Гюмри расстояния небольшие, и почти весь исторический район удобно исследовать пешком.
Первой остановкой стал Aregak на улице Абовяна. Мы взяли кофе и круассан, но интересно это место не только едой. Aregak — инклюзивная пекарня-кафе, открытая в 2018 году: здесь работают в том числе молодые люди с инвалидностью и их родители. Проект вырос из деятельности центра «Эмили Арегак» и стал одним из примеров социального предпринимательства в городе.
Кофе, выпечка и десерты здесь хорошие — не причина специально ехать через весь город, но вполне приятное место для завтрака. А сама идея кафе делает его одним из наших любимых мест для первой остановки в Гюмри.
Старый Александрополь и площадь Вардананц
После кофе пошли дальше по историческому центру к площади Вардананц. По дороге как раз начинается то самое бесконечное разглядывание Гюмри: черные и рыжеватые стены из туфа, деревянные балконы, старые ворота и двери. Некоторые дома прекрасно отреставрированы, другие заметно потрепаны временем, и вместе они создают ту самую живую городскую среду, ради которой сюда хочется возвращаться.
На площади Вардананц друг напротив друга стоят две большие церкви. Первая — Сурб Аствацацин, которую чаще называют Йот Верк, «Семь ран». Церковь XIX века сложена из темного туфа и снаружи выглядит довольно строго, а внутри оказывается неожиданно нарядной. Здесь красивый иконостас и вообще интерьер заметно отличается от привычных довольно аскетичных армянских храмов. В Йот Верк часто проходят венчания, поэтому нам уже не раз случалось случайно попадать сюда именно во время свадьбы.
На противоположной стороне площади стоит Сурб Аменапркич, церковь Всеспасителя. Ее строили в 1858–1872 годах по образцу кафедрального собора средневековой армянской столицы Ани. Во время Спитакского землетрясения 1988 года церковь очень сильно пострадала, после чего ее восстанавливали десятилетиями. Полностью она вновь открылась и была освящена только в 2024 году. Сейчас она снова выглядит очень внушительно и снаружи, и внутри, и очень красиво расписана. А история ее разрушения и восстановления будет вспоминаться в Гюмри еще не раз.
Кроссворд, Аслан и парк Горького
От площади мы отправились к мастерской Varem-Marem. На одной из стен здесь растет огромный керамический кроссворд из имен. Можно выбрать буквы и добавить в него собственное имя. Мы этого делать не стали, зато купили магнитик созданный местными мастерами. А еще здесь мы познакомились с одной из гюмрийских знаменитостей — псом Асланом и его невестой. У Аслана есть собственный Instagram и вполне приличное количество подписчиков, так что возможно это была самая известная персона, встреченная нами за всю поездку.
Дальше немного погуляли по парку Горького. Здесь среди прочего обнаружилась обязательная для советского парка девушка с веслом, неподалеку стоит Пушкин, а рядом со всем этим совершенно современное здание образовательного центра TUMO, где дети после школы бесплатно занимаются дизайном, анимацией, программированием и другими современными дисциплинами. Такое соседство разных эпох для Гюмри вообще довольно характерно.
Черная крепость
Из центра мы взяли такси до Черной крепости, или Сев Берд. Пешком сюда тоже вполне можно дойти, но на такси получается совсем быстро. Крепость строилась в 1834–1847 годах как часть укреплений на тогдашней границе Российской и Османской империй. Круглое сооружение сложено из темного вулканического камня, от которого и получило свое название.
Сразу скажем: внутри крепости сейчас особенно делать нечего. Пространство используют для концертов и мероприятий, под сценой есть небольшой музей, но в обычное время он чаще всего закрыт. Но приехать сюда все равно стоит. Прежде всего ради самой крепости и пространства вокруг нее. С холма открывается панорама Гюмри, хорошо виден Арагац, вдали тянутся горы, а совсем рядом возвышается монумент «Мать Армения». Здесь хорошо просто обойти крепость вокруг и немного задержаться на смотровых точках.
Черкези Дзор: ради этой форели можно приехать из Еревана
После крепости мы ненадолго вернулись в гостиницу, а потом снова вызвали такси и отправились в Черкези Дзор — рыбную ферму и ресторан на окраине Гюмри.
У нас есть знакомый ереванец, который периодически проделывает совершенно прекрасный маршрут: два часа едет из Еревана в Черкези Дзор, ест рыбу и два часа едет обратно, даже не заходя в Гюмри. И, попробовав местную форель, мы в целом понимаем его мотивацию. Не знаем, в чем именно секрет: в самой рыбе, в том, что ее выращивают здесь же, в приготовлении или просто в атмосфере места. Но форель на решетке здесь действительно очень вкусная. Еще нам понравилось рыбное ассорти с несколькими вариантами форели — слабосоленой, маринованной и приготовленной другими способами. А если приехать большой компанией, можно заказать целую стерлядь — однажды мы так и сделали, и было отлично. На двоих или троих, правда, это уже явно перебор.
Пока готовят заказ, можно погулять по территории фермы. Здесь зелено, спокойно и приятно, поэтому Черкези Дзор для нас давно стал не просто местом, где можно поесть рыбы, а полноценной частью поездки в Гюмри.
Вечер в Гюмри
После ужина мы вернулись на площадь Вардананц и дальше уже никуда специально не торопились. Вечером лучше всего просто гулять по кварталам между улицами Гая и Руставели, сворачивать на Шираза и соседние улочки. Те же дома, которые рассматривали днем, в свете фонарей выглядят совсем иначе. Снова начинаешь останавливаться возле дверей и балконов, заглядывать во дворы и выбирать, куда зайти выпить.
Летом Гюмри вообще становится заметно живее. Сюда приезжают туристы, люди из Еревана, представители диаспоры, много творческой публики. При этом город остается довольно провинциальным и в чем-то более грубым и прямолинейным, чем Ереван. На улице запросто можно встретить стайку местных пацанчиков со стрижками как у Beatles, которые внимательно провожают глазами всех проходящих мимо.
Закончить вечер мы решили в Tetra. Это небольшой бар в подвале с каменными сводами: тесный, шумный и очень атмосферный. Здесь бывают диджеи, делают хорошие коктейли и отличные настойки. Мы попробовали по коктейлю, потом настойки, и на этом первый день в Гюмри можно было считать успешно завершенным.
День второй
Железный фонтан и Гюмри после землетрясения
После завтрака в гостинице мы взяли такси и поехали к месту, которое производит совсем другое впечатление, чем исторический центр.
7 декабря 1988 года на севере Армении произошло Спитакское землетрясение. Ленинакан, как тогда назывался Гюмри, оказался одним из сильнее всего пострадавших городов. Последствия этой катастрофы здесь ощущаются до сих пор.
Железный фонтан появился в 1982 году. Его спроектировал известный армянский архитектор Артур Тарханян для территории Политехнического института. После землетрясения окружающие здания были разрушены, а необычная металлическая конструкция фонтана устояла. Сейчас особенно поражает даже не сам фонтан, а все, что находится вокруг.
Чтобы сюда попасть, нужно проехать мимо старых вагончиков и времянок. После землетрясения в таких сооружениях годами жили люди, потерявшие свои дома. Возле фонтана видны руины бывшего техникума, остатки построек постепенно поглощают деревья и кустарник, а территория, которая когда-то была центром большого благоустроенного района, сейчас выглядит практически как пустырь. Мы были здесь уже несколько раз, и каждый раз ощущение примерно одно и то же — большая скорбь.
Особенно сильно это место действует, если посмотреть старые фотографии. На них вокруг фонтана кипит обычная городская жизнь, стоят здания, проложены дорожки, растут аккуратные клумбы. Потом смотришь вокруг себя и понимаешь масштаб того, что произошло здесь за несколько минут.
Мы не воспринимаем Железный фонтан как обычную туристическую достопримечательность, но если хочется лучше понять Гюмри, приехать сюда стоит.
Обед в Chichkhan
После Железного фонтана мы вернулись в исторический центр и еще немного погуляли по уже знакомым улицам. На обед зашли в Chichkhan — небольшое и очень демократичное место с домашней кухней. Название переводится как «облепиха», и здесь действительно любят этот продукт: есть облепиховый сок, блюда с облепихой и даже облепиховые вино и водка.
Нам особенно нравится местная ачма, но в целом кухня здесь простая, домашняя и очень вкусная. А цены после многих ереванских заведений особенно радуют.
Галерея сестер Асламазян
Последней культурной точкой нашей поездки стала галерея Мариам и Ерануи Асламазян на улице Абовяна.
Сестры родились недалеко от Гюмри в начале XX века, получили художественное образование и стали известными советскими армянскими художницами. Они много путешествовали, работали с живописью, графикой и керамикой, а в 1987 году основали в Гюмри собственную галерею и передали ей сотни своих работ. Сегодня коллекция насчитывает более 620 оригинальных произведений. Интересен и сам дом. Особняк построила в 1880 году богатая купеческая семья, поэтому даже здесь мы снова оказываемся внутри архитектуры старого Александрополя: туфовые стены, внутренний двор и деревянный балкон.
До посещения галереи мы почти ничего не знали о сестрах Асламазян, а выставка в итоге очень понравилась. Это небольшой музей, который не требует половины дня, но хорошо знакомит с двумя художницами и заодно дает возможность заглянуть внутрь одного из исторических домов города. После галереи мы еще немного прошлись по центру, дошли до театра, сели в наш GG Shuttle и примерно через два часа снова были в Ереване.
Стоит ли оставаться в Гюмри на ночь?
Однозначно да.
Если поставить перед собой задачу увидеть площадь Вардананц, Черную крепость и пару музеев, с этим вполне можно справиться за один день. Но мы бы все равно выбрали поездку с ночевкой. Гюмри не требует насыщенной программы. Можно вообще убрать из этого маршрута половину достопримечательностей и провести отличные два дня: долго гулять по старому центру, разглядывать дома и двери, пить кофе, есть рыбу, вечером зайти в бар, а утром снова выйти на те же улицы.
Причем наше впечатление от города очень зависит от сезона. Зимой и в плохую погоду мы видели Гюмри пустым, холодным и довольно мрачным. Летом он совсем другой: на улицах больше людей, открыты террасы, приезжают туристы, а прохладные вечера располагают к долгим прогулкам. Наверное, больше всего в Гюмри мы ценим именно сохранившийся исторический центр. Здесь старые дома продолжают стоять целыми улицами, где между ними идет обычная городская жизнь. Поэтому в Гюмри нам всегда хочется не успеть побольше, а, наоборот, немного замедлиться.
